Un nuevo flujo de trabajo

Con este post quiero contar cómo he cambiado el flujo de trabajo para tratar mis fotografías personales y familiares. Hace tiempo que estaba dejando un poco de lado tomar imágenes cotidianas y familiares, ya que por pereza y falta de tiempo no me apetecía. El ir cargado con el pesado equipo réflex, procesar en el ordenador las imágenes capturadas y después hacer las correspondientes copias de seguridad era un gasto de tiempo y de salud que no estaba dispuesto a tolerar.

Cámara Olympus Pen e-pl7
Así que me puse manos a la obra y cambié mi modo de hacer las cosas. Lo que quería conseguir era volver a hacer fotos, pero de una forma más cómoda, más rápida y además obteniendo buenos resultados. Empecé utilizando la cámara de mi teléfono móvil, pero enseguida me dí cuenta de las pocas posibilidades que me ofrecía. Me puse a investigar qué tipos de cámaras eran las más indicadas para hacer lo que estaba buscando y entonces descubrí el mundo de las cámaras sin espejo (mirrorless). Unos días más tarde y después de muchas comparativas me decidí a comprar una Olympus Pen EPL7, que por tamaño, diseño, características, peso y precio era la mejor opción, al menos para mí.

Aplicación VSCO
¡Por fin!, ya tenia cámara y ahora me tenía que enfrentar a la segunda fase de este cambio, el procesado. Lo que buscaba era pasar mis imágenes desde la cámara al teléfono por WI-FI y una vez transferidas, procesar las fotografías de forma rápida, fácil y con un resultado final de calidad. Estuve probando muchas aplicaciones de retoque fotográfico y al final me quedé con VSCO, que me ofrecía todo lo que iba buscando, facilidad de uso, rapidez de procesado mediante plugins y gran calidad de imagen final. Además tenía la posibilidad de comprar más plugins de retoque a un precio ridículo.

Almacenamiento
Esto iba viento en popa, ya tenía claro dos pasos de mi nuevo flujo de trabajo, ahora solo me faltaba el paso final, el almacenamiento. Mi primera opción fue Dropbox, un viejo conocido, que a pesar de no convencerme del todo, la verdad es que hacía bien su papel. Después de estar utilizando esta aplicación durante un par de meses, un amigo me habló de Google Fotos y fue entonces cuando vi la luz. Con esta aplicación tenía espacio ilimitado (siempre que las fotos sean menores de 16 Mpx), podía hacer álbumes, animaciones, videos, presentaciones, y más… todo de forma sencilla y con resultados muy interesantes.

Flujo de trabajo resultado
Al final lo conseguí y quería contar esta pequeña historia por si a alguien le puede servir de ayuda y le hace plantearse un cambio en su forma de tomar imágenes. Hay que saber que la fotografía en la actualidad ha cambiado enormemente y los avances tecnológicos nos ofrecen a los fotógrafos herramientas de gran valor. El flujo de trabajo está cambiando y cada vez utilizamos equipos más pequeños y potentes. Si conseguimos usarlos bien, podemos conseguir buenos resultados y además ahorrarnos mucho tiempo a la hora de procesar y almacenar nuestras imágenes.

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Cómo usar teleobjetivos largos en fotografía urbana

A la hora de clasificar los teleobjetivos en medios y largos no existe una regla universal para hacerlo, pero si tienes en cuenta los efectos que produce una distancia focal larga en las imágenes que obtienes, llegará un punto en que estos serán demasiado exagerados y dará la impresión de estar mirando a través de unos prismáticos. En mi opinión, un objetivo largo es aquel que te permite obtener una imagen que muestre más de lo que tu ojo puede ver. Estos teleobjetivos ven más que nosotros y por eso en ocasiones, nos encontramos con sorpresas al ver las fotografías. Así que, como regla general, un objetivo de 300mm tendría la máxima distancia focal aconsejable para realizar un retrato.

Teleobjetivo largo para retratos

El término “teleobjetivo” se suele aplicar a los objetivos que nos proporcionan imágenes ampliadas, con perspectiva comprimida y una profundidad de campo corta. Pero coloquialmente se les llama así a los objetivo de gran distancia focal. Imaginaros un objetivo diseñado con una lente simple y con una distancia focal de 400mm, esa distancia sería la longitud desde su centro óptico hasta el sensor digital. Esa es la razón por la que los teleobjetivos se construyen con múltiples lentes, de esta manera el diseño del teleobjetivo “dobla” la trayectoria de la luz y hace que la longitud del mismo sea mucho menor que si tuviera una sola lente.

Los teleobjetivos largos distancian al fotógrafo del modelo, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, y por eso son los más indicados si se busca objetividad. Nos permiten quedarnos lejos y hacer fotos imparciales con perspectiva comprimida.

Todas las cosas buenas y malas de un teleobjetivo se acentúan más con estas distancias focales tan grandes. Cuando los utilizamos para fotografía urbana, podremos captar imágenes muy cercanas aunque estemos muy lejos (  y normalmente sin que el sujeto se de cuenta). Por ejemplo, desde unos ocho metros, con un objetivo de 400mm y un sensor de tamaño completo obtendremos un retrato que llene el encuadre.

Retratos con teleobjetivos

Encontrar la posición de la cámara es de suma importancia y a la vez la cuestión más difícil de resolver, porque tiene que existir un espacio vacío entre el fotógrafo y modelo. En lugares públicos, a no ser que fotografiemos desde una posición elevada, es probable que se paseen transeúntes que entorpezcan la toma. Si usted es capaz de fotografiar con los dos ojos abiertos podrá utilizar esta técnica tan útil y tendrá una pequeña ventaja para prever los obstáculos. Aún así, prepárese para obtener una buena cantidad de tomas desperdiciadas. Una de las mejores formas de fotografiar es desde algún sitio en el que poder estar tranquilamente sentado durante un tiempo prolongado sin llamar la atención.La proporción del zoom y la ampliación.

Los sensores pequeños te acercan más.

La mayoría de las cámaras digitales tienen sensores de menor tamaño al de formato completo. Dado que este tipo de sensores recortados utiliza un área menor de la imagen enfocada, el efecto es una mayor ampliación, por ejemplo un objetivo de 300mm montado en una cámara con sensor APS-C, actuará como si fuera un 450mm.

Cómo utilizar un teleobjetivo medio en fotografía de calle.

Mientras que las tomas con un objetivo gran angular nos acercan a la gente y proporcionan imágenes llenas y comprometidas, las distancias focales mayores nos separan de los modelos, tanto físicamente como en la sensación de implicación.  Pero, al igual que con las distancias focales de gran angular, los teleobjetivos no son tan importantes por el hecho de ahorrarnos el esfuerzo de acercarnos a nuestros modelos, sino por el marcado estilo gráfico que confieren a la imagen.

Objetivo tele Nikon

Sin embargo, cuando fotografiamos a personas, tampoco hay que menospreciar la oportunidad que éstos objetivos más largos nos brindan de alejarnos del modelo. Así nos resulta mucho más sencillo pasar desapercibidos mientras trabajamos.

La distancia focal de 50mm siempre se ha considerado como la estándar y cualquiera perceptiblemente mayor, de 80mm en adelante, se clasifica como teleobjetivo. Cuanto mayor sea la longitud focal, más pronunciadas serán las características que aquí se describen. Debido al estrecho ángulo de visión, la fotografía abarca menos elementos circundantes, y si el modelo está en algún punto delante del fondo el campo de enfoque será menor. A mayor distancia focal, más corta será la profundidad de campo, lo que implica que cuando enfoquemos a una persona entre la multitud quienes estén más cerca y más lejos quedarán desenfocados. Si cambiamos a una apertura de diafragma más pequeña la definición mejorará, pero no del todo, y se necesitará una velocidad de obturación lenta o una sensibilidad iso alta. Pero eso no es malo, y el enfoque selectivo es muy valioso en tanto nos permite destacar a una persona de lo que lo rodea.

Enfoque selectivo

En última estancia, un teleobjetivo es un buen método para centrar la atenciónen nuestro modelo y desviarla de la posible distracción que supone un entorno llamativo. En muchos aspectos eso es opuesto al estilo del objetivo gran angular, con el teleobjetivo conseguimos retratos más imparciales con una implicación menor.

Velocidad de obturación y vibración de la cámara

Las distancias focal largas amplifican, y eso quiere decir que aumentan tanto la imagen como la vibración de la cámara. Un error muy común consiste en cambiar a una distancia focal mayor sin ajustar la velocidad de obturación. En general, la velocidad de obturación más baja a la que podemos disparar con seguridad sosteniendo la cámara en las manos es proporcional a la distancia focal. Por lo tanto, mientras que una velocidad de 1/50 segundos no supone ningún problema con un objetivo estándar de 50mm, usaremos al menos una velocidad de 1/200 para un objetivo de 200mm.

Definición de “estándar”

Los grandes angulares y los teleobjetivos tienen características reconocibles en las fotografías, pero no son las que conocemos como “estándar”. Se habla distancia focal “estándar” cuando la imagen parece tener la misma perspectiva y relación entre los objetos que la que tenemos a simple vista. Una forma de saber cuál es el ajuste estándar del zoom es mirar a la vez con uno de los dos ojos por el visor y con el otro por fuera lo que vemos y el tamaño de los objetos deberían ser similares. Para los más preocupados por la técnica, diremos que la distancia focal estándar es la misma medida que la diagonal del conjunto de sensores.

Enfoque selectivo

Excepto en circustancias especiales en las que hay una buena razón para intentar incluir todo bien definido en el encuadre, la técnica de enfoque más común con un teleobjetivo es ajustar una apertura bien abierta (quizás un par de pasos f menos que el diafragma más abierto) para mantener la figura entera dentro de la profundidad de campo y asegurarse de que el rostro esté siempre bien enfocado. En el encuadre vertical, si la cámara ofrece la opción de elegir el área de enfoque, es útil seleccionar la más alta.

Una distancia focal mayor posibilita composiciones “desde la acera de enfrente”. Los modelos pueden seguir circulando sin distraerse por la presencia de una cámara rondando sin cesar a su alrededor”.

Cómo controlar el rango dinámico

En este artículo quiero hablar sobre el rango dinámico de las escenas que fotografiamos y de cómo este factor puede influir tanto en las imágenes que obtenemos.

Para empezar, vamos a definirlo como la diferencia que existe entre las luces y las sombras de una escena. El rango dinámico de una cámara de fotos viene expresado en pasos de diafragma y se puede decir que es la capacidad que tiene dicha cámara para representar en una misma imagen tanto el detalle existente en la zona de luces como el que hay en la zona de sombras.

Cuanto mayor sea el rango dinámico de nuestra cámara, más información intermedia tendremos en cada zona y además podremos captar escenas con mayor contraste entre luces y sombras. Igualmente, si el sensor de nuestra cámara posee un  rango dinámico pobre, las sombras o luces tendrán falta de información en escenas que tengan mucho contraste.

Atardecer Rango Dinamico

Un ejemplo

Imagina que estás frente a un paisaje imponente, el cielo está lleno de nubes con un impresionante degradado de colores, las montañas nevadas al fondo y frente a ti un precioso lago rodeado de pinos gigantes, además un ciervo está bebiendo agua frente a ti. Ante esta escena, te ves obligado a sacar tu cámara, con el angular montado y te acercas a la orilla del lago para que el ciervo salga en primer plano. Ya tienes la escena enmarcada y es perfecta, así que disparas y zas!!!, la imagen que ha te ha salido en la pantalla nada tiene que ver con lo que tu estabas viendo. El cielo probablemente esté bien expuesto, pero el resto de la escena subexpuesta y el ciervo se ha convertido en una oscura silueta.

Pero, ¿Por qué ha pasado esto?. Esto es debido a que nuestros ojos tienen mucho más rango dinámico que los sensores de las cámaras, los ojos permiten captar detalle tanto en las luces como en las sombras porque la pupila funciona automáticamente según el nivel de luz que esté recibiendo.

Montañas paisaje

Las cámaras suele manejar valores de entre 6 y 9 pasos de diafragma, en cambio la visión humana suele tener alrededor de 15 pasos. En las escenas que presentan un rango dinámico con más de 9 pasos de diafragma, nuestros ojos verán una cosa y nuestra cámara obtendrá otra totalmente diferente. El sensor de nuestra cámara es incapaz de captar en una imagen lo que nuestros ojos pueden ver (por lo menos en la actualidad).

El rango dinámico de nuestra cámara viene determinado por el sensor y en menos medida por el procesador de imagen. La tecnología avanza a grandes pasos y cada vez los sensores tienen mejor rango dinámico y se comportan mejor en situaciones de escenas muy contrastadas.

Consejos para mejorar el rango dinámico

1. Una buena herramienta para analizar la escena y así conseguir imágenes con más información, es el histograma. Si aprendes a analizarlo, este te dirá si la imagen que tienes delante tiene un rango dinámico alto o bajo.

2. Una técnica para averiguar cuantos el rango dinámico de una escena es medir la exposición en la zona más clara y luego hacerlo en la zona más oscura, así sabrás cuantos pasos de diafragma hay entre la luz y la sombra.

3. Siempre dispararemos en formato RAW para intentar obtener la mayor información posible y además expondremos la escena “derecheando” el histograma, (sobreexponer ligeramente) ya que es más fácil recuperar información de la luces que de las sombras a la hora de editar.

4. Cuando se hace fotografía de paisaje es muy importante utilizar un filtro degradado de densidad neutra, de esta manera compensaremos la exposición del cielo con la del resto de la escena.

paisaje HDR

5. Disparar utilizando bracketing o ahorquillado. Con la cámara montada firmemente sobre un trípode, puedes tomar tres imágenes con exposiciones diferentes, una sobreexpuesta, otra con la exposición correcta y la última subexpuesta. Las tres fotografías obtenidas y ayudándote de un editor de imágenes (PhotoShop) pueden ser unirlas y así conseguir una imagen más parecida a la que tus ojos habían visto. Esta técnica te puede ayudar a obtener imágenes increíbles, pero no debes abusar del retoque ya que pueden convertirse en escenas irreales.

6. Por último, si vas ha realizar un retrato y el fondo es un cielo con mucha luz, puedes utilizar iluminación artificial para igualar las diferentes iluminaciones.

Espero que te haya servido de ayuda este artículo o por le menos que te haya hecho ir a por la cámara y probar de lo que hemos estado hablando, siempre aprendemos más si toqueteamos todo y vemos nuestros fallos y aciertos. No olvides de compartir el artículo si crees que le puede ser de utilidad a alguien, hasta la próxima.

Cómo utilizar un gran angular en fotografía callejera

Cuando alrededor de un sujeto que queremos fotografiar hay personas en movimiento, usando un gran angular, tendremos bastantes problemas porque captaremos gran parte de su entorno más inmediato. También hay que tener en cuenta la posición de la cámara, pues para cubrir el encuadre solo en parte con la figura lo más lógico es que tomemos la fotografía desde una distancia de un metro o más. Eso implica que llamemos mucho la atención de los transeúntes, y uno de los inconvenientes que se puede presentar es que alguien que no sea nuestro modelo se nos plante enfrente mirando a la cámara. La forma de evitarlo es elevarla justo antes de tomar la fotografía, y luego volver a bajarla en seguida.

Fotografia angular callejera

Como alternativa, si tenemos la cámara preparada y la imagen encuadrada podemos esperar, incluso con la cámara bajada, mirar hacia otro lado para no despertar la curiosidad, y entonces tomar la foto.

El valor del gran angular para fotografiar personas en un escenario interesante está muy relacionado con las tomas de cerca. Este tipo de imagen tiene una cualidad envolvente que introduce al observador en la escena. El fotógrafo se encuentra de forma evidente en medio de todo, estilo que se ha dado en llamar “cámara subjetiva” porque conjuga las sensaciones de acecho y actividad.

Dar la impresión de mirar a otro lado.

Un aspecto negativo, aunque sólo de forma ocasional, es que el sujeto también puede vernos, lo que impide una segunda toma espontánea. Con bastante frecuencia sólo tendremos una oportunidad, y si erramos no habría nada que hacer más que marcharse. Sin embargo, un objetivo gran angular es muy útil en este caso. Si componemos el encuadre de modo que la persona que queremos retratar no esté centrada, dará la impresión de que estamos apuntando con la cámara hacia otro lado. Muchas veces podremos seguir tomando tantas fotografías como queramos a poca distancia de la persona.

Fotografia urbana

Fotografiar sin mirar

Si estamos fotografiando con un gran angular, no tienen por qué hacernos falta un encuadre crítico. Con la práctica nos haremos una idea bastante aproximada de lo que el objetivo captará sin necesidad de mirar a través del visor. En ese caso, podremos tomar fotografías con el enfoque automático mientras no parezca que estemos haciendo fotos., mantendremos la cámara un poco más baja de lo normal y miraremos hacia otro lado mientras presionamos el obturador. La composición puede resultar un tanto descuidada, pero muchas veces eso no tendrá importancia frente al valor de la foto.

La composición cerca-lejos

El de composición “cerca-lejos” es un término que acuñó al gran fotógrafo de paisaje Ansel Adams para describir las fotografías que explotan la fuerte perspectiva que ofrecen los grandes angulares: los objetos cercanos cobran mucha más importancia que los más distantes.